|
|
А ведь сначала планировался дом из дров на покрышках...
|
|
| LudmilaD | Дата: Четверг, 02.01.2014, 13:01 | Сообщение # 1 |
 Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Вот, наконец-то, пришло время и нам с мужем строить свой дом. И конечно же мы очень нуждаемся в советах тех людей, кто умеет это делать или уже построил у себя то, что собираемся строить мы.
Итак, описание дома.
Планируется строить 1-этажный дом с завалинкой и с утеплённым чердаком, который в случае необходимости может стать гостиной.
- Фундамент 9х12 метров + сени 4х2 метра на покрышках с гидроизоляцией и лентой шириной 60 см и высотой 10 см. Изолирован завалинкой на высоте 30 см от пола.
- Высота 1 этажа 2,80 м, высота чердака 2,50 м.
- Техника строительства стен – “Техника двойной стены” Толщина стены 20 см (кладка) + 20 см (изоляция) + 20 см (кладка). Общая толщина 60 см.
Подробнее о технике в цитате из книги Роба Роя "Cordwood Building":
" Техника кладки двойной дровяной стены
Техника двойной стены предусматривает строительство 8-дюймовой (20 - сантиметровой ширины) наружной дровяной стенки и другой внутренней дровяной стены одинаковой ширины. Пространство между дровяными стенами также 20 см, и заполнено какой-нибудь недорогой обшивкой
внутренней поверхности внешней стены, 20-сантиметровой изоляцией из стекловолокна и плотной полиэтиленовой пароизоляцией просто за внутренней
стеной. Изображение 4.2 показывает поперечное сечение слоя дровяной стены 60-сантиметровой ширины, построенной с использованием техники кладки двойной стены.
В моем первом дровяном доме в 56 квадратных метров, построенном в 1977 году, я использовал составные углы для внешней стены, а внутреннюю стену я выложил с помощью каркаса из балок и стоек. В моём большем в 121 квадратный метр, втором доме, я использовал тот же метод. В 1985 году я принял решение об использовании каркаса для внутренних и внешних стен в офисе страхования, и сделал то же самое для пристройки в 36 квадратных метров к нашему второму дому в 1990 году. Я в настоящее время рекомендую новейший метод, потому что это быстрее и проще, а также позволяет сначала
поставить крышу, а затем работать под прикрытием. Я использовал балки 20*20 см для моего каркаса, но вы можете адаптировать свою каркасную конструкцию, чтобы использовать материал, которым вы обеспечены или можете приобрести по хорошей цене. На изображении 4.3 показан простой каркас из стоек и балок, как он будет построен при использовании техники кладки двойной стены.
Если вы очень любите стековые или составные углы на внешней стороне - они очень привлекательны - вы, скорее всего, сможете установить кровельную систему на внутренний каркас, накрыть крышу, и построить внешнюю стену позже с составными углами. При помощи каркасного метода, кладка внешней дровяной стены должна быть сделана в первую очередь (с использованием методов,
описанных в главе 3). Всегда работайте в резиновых перчатках с подкладкой из грубой ткани и оставляйте 4,5 см раствора между чурками. Смесь для раствора я использовал не ту, что Роб, и она нам хорошо подошла. Это просто 3 частей песка и 1 часть кладочного цемента. На наружной стене, мы добавляли 1 часть экранированных и пропитанных гашенной известью опилок. Опилки замедляет набор прочности на наружной стене, а внутренняя стенка не твердеет слишком быстро, если сначала построена наружная.
Еще одна деталь, которую я делаю не так, как Роб, - закрепляю прессованную доску 2*8 дюйма на фундамент, как основание дровяной стены. Это удерживает первый ряд древесины немного дальше от бетонного основания, и с внутренней стороны, оставляет место
для крепления пароизоляции. Эта обвязка может крепиться анкерными шпильками или бетонными гвоздями.
Мои чурки для всех зданий была нарезаны из столбов из необработанного кедра, полученных для утилизации их вдоль дороги на протяжении 9.6 км. Они были довольно одинакового размера, но я расколол некоторые, на которых были чрезмерно большие трещины. Эти части были нужны, когда полная круглая чурка не подходила, например, в конце ряда, где кладка встречается со стойкой или
дверной рамой. Приложив немного фантазии, вы можете сделать очень привлекательные узоры. Когда дверные проёмы и оконные рамы стоят, а снаружи стена закончена (со всеми атрибутами, т.е. стеклянные бутылки, колеса от телеги, вентиляционные отверстия и т.д.), мне нравится ставить 5/16-дюймовые стружечные плиты (или любую недорогую обшивку) на внутренней стороне внешней стены. Они работают как поддержка для изоляционной ваты. Кроме того, если вы строите выше, чем на 8 футов (2,4 м), обшивка помогает стабилизировать стенки. Она также служит барьером, который помогает сохранить изоляцию от мышей и жуков. Следующим шагом является установка изоляции. Мне нравится использовать 8-дюймовую (20-сантиметровую) вату, потому что она довольно жесткая. Я считаю, что она будет стоять без провисания вниз по стене. Если Вы решились на более тонкую вату,
вы можете забить несколько гвоздей в стену , а затем для стабильности, прикрепить вату на них. Далее идет пароизоляция. Я чувствую, что плотная полиэтиленовая пароизоляция важна для герметичного дома без сквозняков. Пароизоляция крепится к прессованной 2*8 дюйма нижней обвязке, а также к внутреннему каркасу, к верхней обвязке, и ко всем оконным и дверным рамам. Все
швы в пароизоляции должны быть проклеены герметиком поверх сплошной подкладки. Если есть пароизоляция, это всё равно,
что жить внутри большой герметичной сумки, с отверстиями только для дверей, окон, вентиляционных труб, водопровода
и т.д. Важно, вокруг всех отверстий пароизоляцию загерметизировать. Удостоверьтесь, что каждый шов герметичен,
до завершения стен и потолков, потому что потом это сделать невозможно. Полагают, что очень непроницаемый дом требует установки воздушного теплообменника, чтобы предотвратить застой воздуха и обеспечить достаточный воздухообмен. Я скажу, что теплообменника у нас нет и не наблюдается никаких проблем с качеством воздуха. После установки парового барьера, строим
внутренние стенки. Помните, что опилки являются необязательной примесью для внутренней стены, при условии, что вы строите внутри пластиковой пароизоляции, которая сама помогает тормозить процесс твердения раствора. Устранение опилок даёт более гладкую поверхность. Вы можете сделать прекрасную заглубленную затирку как Яки и Рой, или вы можете сделать грубую затирку резиновыми перчатками, как сделал я. Позже, мы убрали лишний раствор флексом с вращающейся щёткой и затем распылили на стене разбавленную спиртом смесь из полиуретана. Это даёт очень привлекательный цвет кедра и поверхность, которую немного
легче чистить. Выбор за вами.
Одним из преимуществ системы двойных стен является то, что любые нарушения длины чурки или неровности среза могут быть спрятаны по направлению к центру стены (см. Изображение 4-4). Люди спрашивают меня, не в два ли раза больше работы при кладке двойной стены, чем в дровяной кладке. Это не так. На самом деле, вам будет нужно только две трети дров, от их количества в дровяной стандартной стене 60 сантиметровой толщины. Вы будете смешивать только немного больше раствора. И у вас будет
точно такое же количество затирки. С другой стороны, вы получаете энергоэффективную структуру, при условии использования изоляции на потолке или на крыше на уровне изоляции стены. Техника двойной стены дает изоляционную ценность около R-40, мы использовали изоляцию R-56 для нашей крыши.
Перед началом любого строительного проекта, соберите информацию из разных источников. Таким образом, более вероятно, что вы примите обоснованные решения. Прежде всего наслаждайтесь вашим проектом. Проектирование и строительство собственного дома может быть одним из самых приятных начинаний, которое вам суждено пережить."
- Отопление – дровяной котёл периодического действия И. Кузнецова с забором воздуха из подпола, который может накопить тепло при одно-двухразовой топке в течение 1-2,5 часов и обеспечивать требуемый тепловой режим в течение суток. В котёл встроен регистр с водяным контуром, сделана разводка трубами ПВХ и подключены радиаторы в помещениях, не отапливаемых непосредственно котлом.
- Водоснабжение - подвод 10 точек холодной и 5 точек горячей воды. Основной подогрев горячей воды – эл. бойлер. Вода подводится из скважины.
- Кровля – металлическая черепица Ruukki. Кровля двускатная, с мансардными окнами.
Вопросы по фундаменту и каркасу:
1) Вместо заливки ростверка бетоном можно ли положить OSB, а на него класть нижнюю обвязку каркаса?
2) Если п. 1 не подходит, можно ли заливать ростверк на покрышки зимой или нужно дать им выстояться до весны?
3) Если можно заливать, как долго выдерживать фундамент, прежде чем собирать каркас?
4) Основное различие в сборке каркаса в том, что он у нас будет одинарный вместо двойного (описание техники двойной стены см. выше). Стойки из бруса будут установлены по углам, в оконных, дверных проёмах, на узлах и т.д. Но! Они будут внутри между внешней и внутренней стенами в зоне изоляции. В качестве изоляции будут использоваться опилки с известью. Можно ли несущий каркас засыпать опилками? Чем нужно обработать брус, чтобы избежать гниение?
5) К брусу перпендикулярно будет крепиться доска, высотой равной брусу 2,80 м, шириной равной длине чурок 20 см, толщиной в 5 см. Пространство между досок будет заполняться дровяной кладкой. Будет ли достаточно толщины доски равной 5 см, чтобы удержать кладку?
С нетерпением буду ждать ваших ответов.
|
| |
| |
| glebomater | Дата: Четверг, 02.01.2014, 13:22 | Сообщение # 2 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 638
Статус: Offline
| Занятно, но трудоемко. Хотя результат будет того стоить. дом будет смотреться очень оригинально.
Хотя если из за внешнего вида только, то можно адаптировать к нашим условиям. Сделать засыпную стену толщиной 30-40 см и обклеить напилеными чурками с последующей затиркой швов.Будет более бюджетно и менее трудоемко. ИМХО.
|
| |
| |
| АС | Дата: Четверг, 02.01.2014, 13:38 | Сообщение # 3 |
|
Генерал-майор
Группа: Администраторы
Сообщений: 376
Статус: Offline
| Иногда процесс важнее результата.
|
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Четверг, 02.01.2014, 14:08 | Сообщение # 4 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Теперь отвечу на некоторые вопросы, которые были заданы в другой теме.
Цитата Bormata Образец где-нибудь в южных штатах США, быть может, со скрипом и подойдет для летней кухни или сарая.
Привожу цитату из книги:
"Какой толщины должны быть стены в доме из дров? Есть много невысказанных переменных в этом вопросе: климат (градусо-дни), тип дерева, форма дома, и т.д. Мы довольны поведением наших 16-дюймовый (40-сантиметровых) стен из белого кедра в Earthwood, при климате, требующем отопления 9000 градусо-дней (см. градусо- дни). Наши 16-дюймовые дровяные стены из белого кедра имеют изоляционную ценность около R-19 или немного лучше. В Канаде и на Аляске, стены 60 см толщины являются довольно распространенным явлением и это имеет смысл. На юге, где расход энергии на охлаждение может равняться или превышать расходы на отопление,30-сантиметровой стены достаточно, но термическая масса более толстых стен может помочь, дому еще проще сохранять прохладу. Джордж Адкиссон говорит, что I2-дюймовая дровяная кладка стен его дома на Побережье Мексиканского залива в округе Техас уменьшила его затраты на кондиционирование до половины, по сравнению с того же размера домами в этом районе (см. Главу 18)."
|
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Четверг, 02.01.2014, 14:31 | Сообщение # 5 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Цитата inco (  ) LudmilaD, может Вам построить обычный каркасно-засыпной дом с наполнителем стен либо просто из опилок с известью, либо с совсем небольшим добавлением цемента (до 50 кг на м.куб), чтобы заполнитель не проседал со временем, а отделку снаружи (если очень хотите, то и изнутри) выполнить "блинчиками", напиленными из ваших чурочек? Выглядеть оно будет именно так, как Вы сейчас хотите, а технология постройки стены при этом будет использоваться проверенная и отработанная. Толщины стен для Вашего региона 20 см за глаза хватит. Отделать же можно даже спустя какое-то время. А жить в доме уже будет можно, и дом будет теплым и экологичным.
С одной стороны, с Вами можно было бы согласиться. Но у нас есть несколько нюансов.
Почему мы отказались от дома с засыпкой из льняной костры? Потому что у нас 1 м3 костры стоит 100 евро. Щепа и опилки тоже не являются отходами. Они перерабатываются - попробуй достань. Опилки в нашем доступе только очень мелкой фракции. Как заполнитель стен не подойдёт, а для изоляции, наверное, да. А лес у нас свой.
К тому же в местной газете когда-то была статья, в которой было написано, что у нас толщина стен должна доходить до 90 см толщиной. К сожалению, газета не сохранилась.
Но по опыту скажу, в панельном доме при толщине стен около 30 - 35 см в +8 градусов находиться без отопления просто невыносимо. А в кирпичном доме с толщиной стен 45 см, в +2 градуса мы топим печь по полной программе. У нас ужасная СЫРОСТЬ.
|
| |
| |
| glebomater | Дата: Четверг, 02.01.2014, 15:00 | Сообщение # 6 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 638
Статус: Offline
| Цитата LudmilaD ( ) Щепа и опилки тоже не являются отходами. Они перерабатываются - попробуй достань. Опилки в нашем доступе только очень мелкой фракции. Как заполнитель стен не подойдёт, а для изоляции, наверное, да.
Тогда, может быть заменить опилки на пенопласт
|
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Четверг, 02.01.2014, 17:00 | Сообщение # 7 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Цитата glebomater ( ) Тогда, может быть заменить опилки на пенопласт
Ирина, может подскажете по фундаменту? В первом посте этой темы вопросы №1, №2, №3.
Ещё хотела бы к Вам обратиться по поводу печи Кузнецова. Нужна помощь, чтобы разобраться с чертежами и совет, как лучше организовать канал для забора воздуха из подпола.
Мы хотели бы соединить две печи в одну трубу. Отопительный котёл КИК 17кВт и ОВИК 9.
ОВИК 9 с пищеварочной камерой. Может ли она использоваться как духовка для выпечки или нет?
Я нашла пример нижнего и верхнего подключения к трубе в чертеже ОВИК 24. Но значит ли это, что при нижнем подключении ОВИК 9 к КИК 17 кВт отвод нужно начинать делать тоже с 17 ряда?
|
| |
| |
| glebomater | Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:03 | Сообщение # 8 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 638
Статус: Offline
| Цитата LudmilaD ( ) 1) Вместо заливки ростверка бетоном можно ли положить OSB, а на него класть нижнюю обвязку каркаса? 2) Если п. 1 не подходит, можно ли заливать ростверк на покрышки зимой или нужно дать им выстояться до весны?
3) Если можно заливать, как долго выдерживать фундамент, прежде чем собирать каркас?
2.До весны
3.до высыхания и схватывания.это можно определить визуально.
|
| |
| |
| glebomater | Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:19 | Сообщение # 9 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 638
Статус: Offline
| Печи вы будете класть сами?
По поводу печи с водогрейными котлами меня не спрашивайте. я их не люблю. Я не профессиональный печник, но предпочтение отдаю простым печам -они куда надежнее и долговечнее.Лучше сделать три печки, чтобы они охватывали все ваши помещения, небольшие и красивые, чем городить котлы и трубы по дому.ИМХО. Так же я против выведения двух и более печек в одну трубу. Каждая печка должна иметь свою трубу. ИМХО
|
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Четверг, 02.01.2014, 22:36 | Сообщение # 10 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Цитата glebomater ( ) Лучше подкладочную доску |
| |
| |
| glebomater | Дата: Пятница, 03.01.2014, 18:56 | Сообщение # 11 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 638
Статус: Offline
| Цитата LudmilaD ( ) Это обыкновенная доска, которую просто подкладывают под обвязку или какой-то специфический материал, который называется подкладочной доской? |
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Пятница, 03.01.2014, 20:33 | Сообщение # 12 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Ирина, спасибо за советы!
|
| |
| |
| vic_ag64 | Дата: Пятница, 03.01.2014, 21:48 | Сообщение # 13 |
 Ален ноби, ностра алис!
Группа: Администраторы
Сообщений: 4060
Статус: Offline
| Асерва самый существенный вопрос - толщина чурок - вопрос решенный или нщн можно подумать?Цитата LudmilaD ( ) - Техника строительства стен – “Техника двойной стены” Толщина стены 20 см (кладка) + 20 см (изоляция) + 20 см (кладка). Общая толщина 60 см.
Цитата LudmilaD ( ) и плотной полиэтиленовой пароизоляцией просто за внутренней
стеной
Цитата LudmilaD ( ) Далее идет пароизоляция. Я чувствую, что плотная полиэтиленовая пароизоляция важна для герметичного дома без сквозняков.
Цитата LudmilaD ( ) Полагают, что очень непроницаемый дом требует установки воздушного теплообменника, чтобы предотвратить застой воздуха и обеспечить достаточный воздухообмен. Я скажу, что теплообменника у нас нет и не наблюдается никаких проблем с качеством воздуха.
Цитата LudmilaD ( ) - Отопление – дровяной котёл периодического действия И. Кузнецова
Цитата LudmilaD ( ) Основной подогрев горячей воды – эл. бойлер
Цитата LudmilaD ( ) Вместо заливки ростверка бетоном можно ли положить OSB, а на него класть нижнюю обвязку каркаса?
Цитата LudmilaD ( ) Можно ли несущий каркас засыпать опилками? Чем нужно обработать брус, чтобы избежать гниение?
Цитата LudmilaD ( ) Будет ли достаточно толщины доски равной 5 см, чтобы удержать кладку
Цитата LudmilaD ( ) Наши 16-дюймовые дровяные стены из белого кедра имеют изоляционную ценность около R-19 или немного лучше. В Канаде и на Аляске, стены 60 см толщины являются довольно распространенным явлением и это имеет смысл.
Цитата LudmilaD ( ) У нас ужасная СЫРОСТЬ.
Цитата LudmilaD ( ) Мы хотели бы соединить две печи в одну трубу.
Цитата LudmilaD ( ) А лес у нас свой. |
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Суббота, 04.01.2014, 20:49 | Сообщение # 14 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Цитата vic_ag64 ( ) Поэтому я бы рекомендовал стандартный вариант укладки древесины. А для красоты, если Вам нравится такой дом, нарежьте кругляшей.
Лес у нас исключительно лиственный и достаточно молодой. Деревья в основном примерно 20 см диаметром и меньше. Насколько я понимаю - маловато.
К тому же времени на строительство у нас до октября....
Цитата vic_ag64 ( ) Автор перепутал пароизоляцию с ветрозащитой, что уже навевает...
В чем разница между тем и другим?
Цитата vic_ag64 ( ) Асерва самый существенный вопрос - толщина чурок - вопрос решенный или нщн можно подумать? |
| |
| |
| glebomater | Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:00 | Сообщение # 15 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 638
Статус: Offline
| Цитата LudmilaD ( ) В чем разница между тем и другим?
Ветрозащита -ставится снаружи, потому как внутри какой ветер?
|
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Суббота, 04.01.2014, 21:44 | Сообщение # 16 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Вот ещё цитата:
"Сопротивление гнили - не столь значительный фактор в выборе породы древесины, как можно было ожидать. Гниение вызывается грибками, которые нуждаются в питательных веществах, воздухе и постоянной влаге для распространения. В дровяной стене, у маленьких шалунов есть только первые два требования, а не третье. Так как чурки постоянно дышат вдоль торцевых
срезов, влага никогда не окажется в ловушке. (См. таблицу на пять вещей, что сделать, чтобы предотвратить гниение древесины.)
5 правил по предотвращению гнили в дровяной стене
Чурки из-за их воздухопроницаемости не склонны к порче в дровяной стене, в первую очередь. И если следовать этим пяти правилам, возможно гниль древесины уменьшится практически до нуля.
1.Класть дрова не менее 4 дюйма (10 см) от земли на хорошие бетонные блоки, бетонный или каменный фундамент. Во влажном климате, до 1 фута (30 сантиметров).
2.Используйте хороший свес крыши по всему зданию. Мне нравится 16-дюймовый (40-сантиметровый) свес, но 24 дюймов (60 сантиметров) или больше, даже лучше.
3.Не допускайте, чтобы две соседние чурки, соприкасались друг с другом или окружающим каркасом. Влага может попасть в ловушку и там способствовать росту грибков.
4.Строить только из крепких чурок, прежде всего. Убрать дрова, которые имеют признаки существующей гнили или порчи.
5. Обдерите кору с дерева. Насекомые любят обитать между корой и наружными слоями древесины."
Ваше мнение, уважаемые форумчане?
|
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:01 | Сообщение # 17 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Цитата glebomater ( ) Читаем внимательно слова -пароизоляция --изолирует наполнитель стены от пара. Ветрозащита -ставится снаружи, потому как внутри какой ветер? |
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Суббота, 04.01.2014, 22:14 | Сообщение # 18 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Цитата vic_ag64 ( ) Автор перепутал пароизоляцию с ветрозащитой, что уже навевает...
Есть ещё другой вариант кладки.
Первый ряд - раствор - изоляция - раствор (соответственно 20 см+20 см+ 20 см)
Следующий ряд чурки длиной 60 см,
Следующий ряд опять раствор - изоляция - раствор (соответственно 20 см+20 см+ 20 см)
Следующий ряд чурки длиной 60 см и т. д.
Может это будет более оптимальный вариант?
Схема и фото в приложении
|
| |
| |
| LudmilaD | Дата: Воскресенье, 05.01.2014, 22:54 | Сообщение # 19 |
|
Подполковник
Группа: Проверенные
Сообщений: 138
Статус: Offline
| Цитата vic_ag64 ( ) Тоже лукавство. 60 см стен поперек имеют намного бОльшее теплосопротивление, чем 40+20 минваты (опилок) повдоль.
Виктор, какой бы Вы могли предложить пирог для каркасника, если считать чурки в кладке аксиомой?
|
| |
| |
| vic_ag64 | Дата: Понедельник, 06.01.2014, 00:20 | Сообщение # 20 |
|
Ален ноби, ностра алис!
Группа: Администраторы
Сообщений: 4060
Статус: Offline
| Цитата LudmilaD ( ) Тут может быть проблема некорректного перевода, который я делала сама при помощи переводчиков в интернете.
Цитата LudmilaD ( ) Там имелось ввиду, что укладываются чурки 60 см длиной, но тоже вдоль. Они укладываются по принципу, описанному в посте № 18
Фотографировал дрова, не предполагал, что снимки понадобятся для комментариев в тему про чурки. Угол взят немного не тот, но хорошо видно продольные трещины вдоль всей чурки. Ее ничем не заделать! Единственный вариант - ставить с двух сторон ветрозащиту. Пропадет самое главное - внешний вид. Чем чреваты эти трещины...
Фотографировал, конечно, в хороший минус. Иначе бы такое бы не было заметно. Видно, что изморозь проступает не только сквозь пазы (от 17 см у меня), а и сквозь бревна. А это порядка 30 см и толще. И это поперек бревна!!! Повдоль все печальнее!!! Плюс те самые трещины от усушки древесины.
Цитата LudmilaD ( ) Может это будет более оптимальный вариант?
Главное в варианте с каркасом вот что.
Вот так выглядит потолочная балка, поверх которой наносилась глиняная смазка. Она сопрела. Тоже самое будет и с чурками, когда влага упрется в пленку каркаса. Я о внутренних чурках.
Единственный вариант этого избежать - сделать внутреннюю чурку как можно короче. Т.е. нарезать этакие кругляши а-ля чурки и сделать псевдо-чуркокладку. Чем тоньше будет деревянный прослоек, тем ему будет легче. Тем более у Вас лиственные породы дерева. У нас это лесом не считается - на них опята растут.
Цитата LudmilaD ( ) Различия есть?
Цитата LudmilaD ( ) "Сопротивление гнили - не столь значительный фактор в выборе породы древесины, как можно было ожидать. Гниение вызывается грибками, которые нуждаются в питательных веществах, воздухе и постоянной влаге для распространения. В дровяной стене, у маленьких шалунов есть только первые два требования, а не третье. Так как чурки постоянно дышат вдоль торцевых
срезов, влага никогда не окажется в ловушке. (См. таблицу на пять вещей, что сделать, чтобы предотвратить гниение древесины.)
Цитата LudmilaD ( ) 5. Обдерите кору с дерева. Насекомые любят обитать между корой и наружными слоями древесины." |
| |
| |
| |
